Строительство из техноблока. Вопросы и ответы

Что можно строить из ТЕХНОБЛОКА?

- Жилые и коммерческие строения, гостиницы высотой до 50 м (технология позволяет строить здания высотой более 50 м, но с увеличением толщины монолита)

- Гаражи и павильоны

- Красивые и долговечные заборы, подпорные стенки, каскады и иные ограждающие конструкции в стиле дома

- Вы можете отправить нам свой проект для расчета строительства их ТЕХНОБЛОКА или заказать проект у нас.

Что нельзя строить из ТЕХНОБЛОКА?

Радиусные, закругленные здания или части зданий. В этом случае мы предлагаем использовать другие различные строительные технологии.

Сроки производства ТЕХНОБЛОКА?

Сроки производства Техноблока рассчитываются индивидуально для вашего проекта и зависят от загруженности производства.

Для примера, производство Техноблока для строительства дома площадью 150 кв.м. занимает около  5-7 рабочих дней. Для высыхания Техноблока и набора траспортно-монтажной прочности необходимо еще 10 календарных дней. После этого Техноблок можно перевозить на строительную площадку и приступать к монтажу.

Можно ли построить из ТЕХНОБЛОКА самостоятельно?

Да, можно.

Построить дом из ТЕХНОБЛОКА просто! При строительстве дома из ТЕХНОБЛОКА вы исключаете допустить ряд  ошибок. Технология уже позаботилась о том, чтобы ваш дом был комфортным и надежным.

2 человека монтируют 100 кв.м. стены из ТЕХНОБЛОКА за 18 дней используя только простейший строительный инструмент.

Но, если Вы не собираетесь строить сами, обращайтесь к нам, мы предоставим Вам строительную бригаду и проконтролируем качество и сроки строительства.

Насколько надежна фасадная окраска ТЕХНОБЛОКА?

Фасадная плита прокрашивается на производстве на 1 см. в толще бетона стойкими к внешним воздействиям красителями. Микрочастицы красителей прочно сцепляются с цементом на поверхности, что гарантирует долговечность цветов и текстуры облицовки исчисляемую многими десятками лет. Кроме этого, технология предоставляет возможность создать ваш собственный фасад, специфический рисунок, например, напоминающий мрамор.

Если через 5-10 лет вы захотели поменять расцветку вашего строения, фасад стены дома их ТЕХНОБЛОКА легко и просто покрасить фасадной краской.

Или вы можете изначально заказать ТЕХНОБЛОК без окраски, естественного светло-серого цвета бетона и окрасить в декоративных целях любой фасадной краской для бетона. Долговечность покрытий в данном случае зависит от качества краски. Известные производители обеспечивают устойчивость покраски фасада около 15 лет.

Срок эксплуатации - многие десятки лет, причем без ухудшения конструкционных и декоративных свойств облицовки. Пластины изготовлены из высокоплотного атмосферостойкого бетона с очень низким водопоглощением и выдерживают не менее 300 циклов замораживания. А ведь именно замораживание воды в порах бетона является основной причиной его разрушения. Эрозионная стойкость пластин также очень велика. Например, тротуарная плитка изготовленная по такой же технологии служит не менее 25 лет! Очевидно, что такая плитка "работает" в гораздо более суровых условиях, чем облицовочная пластина на стене дома.

Насколько надежна конструкция ТЕХНОБЛОКА?

Конструкция ТЕХНОБЛОКА одна из самых надежных для строительства домов. Кроме этого она достаточно проста в установке и не требует специальных навыков рабочих.

Монтаж ТЕХНОБЛОКА производится прямо на объекте на месте возведения стены с использованием простейших строительных инструментов. В ТЕХНОБЛОКЕ используются специальный металлический крепеж фасадных плит и пенополистерола к бетону. Такое крепление рассчитано на века. Ваш дом будет выглядеть как новый многие годы.  Ремонт фасада не потребуется.

Так же в ТЕХНОБЛОКЕ используются специальные регулировочные стяжки для крепления и регулировки опалубки. Регулируя опалубку по уровню вы добиваетесь абсолютной ровности внутренней поверхности стены. Такую стену можно отделывать сразу после снятия опалубки и высыхания бетона - она не дает усадки. Средств и времени на отделку ровной стены требуется в разы меньше, чем при классической кирпичной кладке. Достаточно 2-х сантиметров Ротбанда, поскраски или поклейки обоев и стена полностью готова!

При строительстве из ТЕХНОБЛОКА вы можете исключить тяжелую строительную технику и построить свой дом на рельефном участке  с ограниченным доступом благодаря легкости конструкций и простоте технологии.

Облицовочные пластины держатся на стене на г-образных крюках. Одним концом крюки ввинчиваются в специальные дюбели, залитые в облицовочные пластины, а другим концом крюки вмуровываются в бетонную несущую стену. Таким образом, каждая пластина оказывается закрепленной на стене четырьмя стальными стержнями диаметром 10мм. Усилие вырывания каждого крюка из облицовочной пластины или из стены не менее 150кг, таким образом, общее усилие отрыва пластины 600 кг ! Облицовочные пластины не выполняют никакой несущей функции в конструкции стены. Вес каждой пластины в готовой стене "повисает" на своих собственных крюках и, несмотря на то, что пластины визуально "стоят" одна на другой, вышестоящие облицовочные пластины не нагружают нижестоящие. Аналогично крепятся фасадные ограждающие панели-плиты высотой в целый этаж в многоэтажных панельных домах. Каждая панель крепится к несущему каркасу здания на своем этаже, а вовсе не стоит на нижележащей.

Насколько надежна окраска облицовочных плит и насколько прочны и долговечны облицовочные плиты?

Срок эксплуатации - многие десятки лет, причем без ухудшения конструкционных и декоративных свойств облицовки. Плиты изготовлены из высокоплотного атмосферостойкого бетона с очень низким водопоглощением и выдерживают не менее 300 циклов замораживания. А ведь именно замораживание воды в порах бетона является основной причиной его разрушения. Эрозионная стойкость плит также очень велика. Например, тротуарная плитка изготовленная по такой же технологии и служит не менее 25 лет! Очевидно, что тротуарная плитка "работает" в гораздо более суровых условиях, чем облицовочная плита на стене дома.

Насколько надежно крепление фасадных облицовочных пластин?

Облицовочные пластины держатся на стене на г-образных крюках. Одним концом крюки ввинчиваются в специальные дюбели, залитые в облицовочные пластины, а другим концом крюки вмуровываются в бетонную несущую стену. Таким образом, каждая пластина оказывается закрепленной на стене четырьмя стальными стержнями диаметром 10мм. Усилие вырывания каждого крюка из облицовочной пластины или из стены не менее 150кг, таким образом, общее усилие отрыва пластины 600 кг ! Облицовочные пластины не выполняют никакой несущей функции в конструкции стены. Вес каждой пластины в готовой стене "повисает" на своих собственных крюках и, несмотря на то, что пластины визуально "стоят" одна на другой, вышестоящие облицовочные пластины не нагружают нижестоящие. Аналогично крепятся фасадные ограждающие панели-плиты высотой в целый этаж в многоэтажных панельных домах. Каждая панель крепится к несущему каркасу здания на своем этаже, а вовсе не стоит на нижележащей.

Насколько пожаробезопасен пенополистирольный утеплитель?

Полистирол, в химически чистом виде, как и большинство других пластиков, является горючим материалом. Поэтому в домостроении можно использовать только пенополистирол специальной марки ПСБ-С (самозатухающий), имеющий в своем составе специальные добавки - антипирены. Именно эти добавки обеспечивают его самозатухание, если пенополистирол будет подвержен действию открытого огня. 
На рынках частенько продают очень дешевый пенополистирол без противопожарных добавок, так как некоторые производители несъемной пенопластовой опалубки не используют эти добавки при производстве. Добавки стоят отдельных денег, а после покрытия горючего пенопласта штукатуркой его пожарная опасность существенно снижается. Вот и возникает искушение у недобросовестных производителей уменьшить себестоимость продукции и поднять таким способом ее конкурентоспособность. 
Проверить пенополистирол просто - осторожно попробуйте поджечь маленький кусочек 3-4 см длинной щепкой-лучинкой - пенополистирол сразу будет плавиться. Но при этом ни сам образец, ни капли его расплава не должны гореть самостоятельно и распространять горение! Осторожно! Полистирол без противопожарных добавок быстро воспламеняется и может причинить ожог. Такой опыт можно проводить только на улице вдали от любых горючих материалов. Рекомендуется приобретать пенополистирол известных крупных производителей.   
Под действием высоких температур (сотни градусов) происходит термическое разложение любого пластика с образованием большого количества вредных газов, поэтому даже самозатухающий полистирол должен быть защищен негорючими материалами: штукатуркой или гипсокартоном толщиной не менее 30 мм. По статистике практически все возгорания происходят внутри зданий. Отметим, что распространенная пенополистирольная несъемная опалубка часто покрывается внутри помещений лишь легкой штукатуркой толщиной всего 2-3 мм, что не обеспечивает надежной противопожарной защиты. Кроме того, практикуется укладка скрытой электропроводки в толще пенополистирола, что порождает дополнительные пожарные риски при неисправностях в электропроводке и ее защитных устройствах ("автоматах"). 
Техноблок решает проблему пожаробезопасности радикально - пенополистирольный утеплитель располагается не внутри помещений, а снаружи капитальной бетонной стены, где защищен снаружи облицовочными бетонными пластинами толщиной не менее 30мм. Таким образом, пенополистирол оказывается заключен в толстостенную "упаковку" из бетона - негорючего огнеупорного материала, что делает невозможным "соучастие" утеплителя в пожаре. 
В качестве утеплителя можно также применить плотную минплиту, но надо помнить, что пенополистирол долговечнее. С чего бы это, спросите вы, ведь минплита состоит из минеральных волокон полученных плавлением природного камня - базальта? Это так, но для образования теплоизоляционного материала эти волокна склеиваются синтетической смолой, подобно тому, как дамы пользуются лаком для фиксации прически. И смола эта не так долговечна, как базальтовые волокна. При серьезном пожаре, между прочим, эта смола выгорает и утеплитель оседает. 
К сожалению, горит практически все, что мы помещаем в свой дом: отделка, мебель, одежда, бытовая техника, прочее имущество. Проблема на практике не в том или ином материале как таковом, а в его правильном и безопасном использовании, учитывающем все его свойства.

Можно ли использовать в техноблоках другие виды утеплителя?

Можно использовать пенополистирол менее плотный, марки 15, он немного дешевле, но механически менее прочен, требует большей аккуратности при монтаже. Можно использовать экструдированный пенополистирол, он дороже, но очень прочный. Можно использовать также более современный вид пенополистирола - Неопор®, который на 20% теплоэффективнее обычного пенополистирола. Можно использовать плиты из минеральной, базальтовой ваты. Плиты утеплителя должны обладать достаточной плотностью (прочностью), чтобы выдержать без деформации давление подвижного бетона. Можно использовать и пеностекло - отличный утеплитель, обладающий, пожалуй, единственным недостатком - высокой ценой (в 3 раза дороже ППС). Можно заменить комбинацию "утеплитель+бетон" на легкие виды бетона - пенобетон или керамзитобетон, но при этом толщина стены увеличивается до 45-50 см для достижения необходимых несущих и теплотехнических свойств, что лишит Вас одного из основных преимуществ техноблоков - выигрыша в полезной площади.

Не слишком ли мала толщина утеплителя 50мм?

Во многих случаях достаточно и такой толщины эффективного утеплителя. Для установки утеплителя толщиной 100 мм и более используется сборный крюк, с разной длиной болта. В идеале, толщина утеплителя для конкретных условий применения определяется теплотехническим расчетом.

Надо ли заделывать швы на стыках облицовочных пластин?

Рекомендуем выполнять так называемую "расшивку" - заделку швов между облицовочными пластинами. В качестве материала можно использовать герметики для наружных работ или специальные расшивочные смеси для натурального и искусственного камня. Качественная расшивка швов полностью предотвращает проникновение воды под облицовку. Например, затирка ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ Т-121, смеси: ASO®ЛУРС, герметики Титан Акрил ЭкспрессРабберфлекс ПРО ПУ-40. Мелкодисперсные расшивочные материалы удобно заделывать в шов строительным шприц-пистолетом.

Надо ли заделывать швы на стыках пластин утеплителя из пенополистирола?

Нет, не надо. Пластины утеплителя имеют чуть больший размер, чем облицовочные пластины, поэтому при сборке техноблоков утеплитель устанавливается "внатяг" без зазоров. Можно устанавливать пластины утеплителя со смещением 1-2см относительно облицовочных пластин, при этом образует своеобразный замок "в четверть".

Не разрушают ли грызуны утеплитель?

Разумеется, грызуны (домовые мыши и крысы) не едят полистирол, как и никакая другая живность его не ест. Зверушки могут поселяться в слоях теплоизоляции. Но этим животным для устройства гнезд нужны тепло и близкий доступ к пище и воде. Так и происходит, если утеплитель расположен внутри помещения и защищен тонким слоем непрочной чистовой отделки (легкая штукатурка или гипсокартон). Но в техноблоках утеплитель расположен на внешней стороне стен дома, в зоне низких температур. К тому же утеплитель защищен прочными облицовочными пластинами, препятствующими проникновению грызунов в слой теплоизоляции. А от источников пищи внутри дома грызунов отделяет несущая монолитная бетонная стена. Животные делают простой выбор - ищут более удобный для проживания дом (из менее прочных материалов). Мы предлагаем изначально строить непривлекательный  дом для таких "врагов".

Как монтируется электропроводка при использовании несъемной опалубки Техноблок?

Для капитальных стен используются варианты "Техноблок - съемная опалубка" или "Техноблок - комби". В обоих случаях есть внутренняя съемная пластина опалубки. Перед бетонированием в собранную опалубку устанавливаются каналы (гофрированные или гладкие трубки диаметром 16-20мм). "Гофра" имеет внутри зонд-проволоку для последующей протяжки проводов. При этом используются провода марки ПВ (одинарная ПВХ-изоляция, сечение 2.5 кв.мм) Впрочем, можно закладывать провода в трубки сразу, что удобнее. В таком случае на концах каналов оставляют 15-20 см провода под распайку. Горизонтальные каналы прокладываются по периметру помещений на требуемой высоте, обычно 70-80 см, с учетом уровня будущего чистого пола, а вертикальные по месту, для подъемов к светильникам и распределительным коробкам. Распределительные и установочные коробки закрепляются внутри опалубки саморезами сквозь внутреннюю опалубочную пластину, открытой частью вплотную к съемным опалубочным пластинам. Перед снятием опалубки эти саморезы вывинчиваются и после снятия опалубки коробки сразу оказываются вделанными "заподлицо" с внутренней поверхностью стены. В каналы затягиваются провода с использованием проволочного зонда. Рекомендуется устанавливать розеточные установочные коробки с интервалом 2-3 метра и обязательно вблизи к углам помещений, что обеспечит легкую протяжку проводов. Все повороты каналов надо делать плавными (радиусом 10-15см), что существенно облегчит протягивание проводов. "Лишние" (проходные) коробки закрываются крышками, либо замуровываются при чистовой отделке. Розетки и выключатели устанавливаются после завершения отделки помещений. Можнопрокладывать проводку и без каналов. В таком случае следует использовать провод марки ПУНП или аналоги (3-х жильные с двойной изоляцией, сечение 2.5 кв.мм). Наружная изоляция является механической защитой и провод надо выбирать с толстой наружной изоляцией. Проводка крепится хомутиками к пластиковым стяжкам, прижатие к арматуре и иным коммуникациям не допускается. Прокладка проводки производится в толще бетонной стены на расстоянии не менее 80мм до внутренней поверхности стены, что защитит проводку в будущем от случайных повреждений, скажем, при навешивании полочки или картины.


Какой фундамент требуется для дома из техноблоков?

Ответ необычен - практически любой. Монолитную коробку дома можно просто "бросить" на землю, как контейнер. Так, разумеется, никто не делает, т.к. при этом произойдет неконтролируемая осадка здания, но сам дом не пострадает. Произойдет это из-за уплотнения поверхностного рыхлого слоя грунта и недостаточной площади опоры фундамента. Из-за промерзания грунта под зданием оно будет слегка "гулять" вверх-вниз. Это породит и другие проблемы, к примеру, с подводкой наружных коммуникаций. В общем случае, для любого дома, конструкция фундамента определяется не только конструкцией дома, но и особенностями участка застройки (свойства грунта, высота грунтовых вод, уклоны рельефа и прочее). Дом из техноблока является монолитной железобетонной конструкцией и потому обладает высокой собственной пространственной жесткостью, в отличие от домов возведенных методом кладки из кирпича или разного вида блоков. Эта особенность монолитных домов позволяет применять в индивидуальном малоэтажном строительстве экономичные типы фундаментов: монолитный ленточный мелкозаглубленный, плитный заглубленный (плита может быть полом цокольного этажа), плитный поверхностный (фундаментная плита может быть полом 1 этажа), а также свайно-ростверковые фундаменты. Для примера приводятся разрезы стены энергоэффективного дома:

На ленточном фундаменте


ФОТО 1


На "шведской" фундаментной плите без цоколя


ФОТО 2


На "шведской" фундаментной плите с цоколем

ФОТО 3



Площадь "подошвы" фундамента должна обеспечивать нагрузку на грунт не превышающую его несущую способность. В случае ленточного фундамента в расчет принимается площадь опоры ленты, а в случае фундаментной плиты - вся площадь плиты. Пример: общий вес конструкций двухэтажного дома с площадью застройки 10х10м с учетом всех нагрузок составляет примерно 250 т. При использовании плитного фундамента средняя удельная нагрузка на грунт составит 250т/(10м*10м)=2,5т/кв.м=0,25кг/кв.см (для сравнения, человек весом 80 кг оказывает на грунт давление 0,32кг/кв.см) Поэтому плитный фундамент можно использовать практически на любых, в том числе и слабонесущих грунтах. А поверхностный плитный фундамент, требующий малого объема земляных работ, получается самым экономичным.


Как устанавливаются окна и двери в проемах стен с теплоизоляцией?

В отличие от обычных стен (из единственного материала: кирпич, блоки и т.п.), в теплоэффективных многослойных стенах оконные и дверные блоки желательно устанавливать в плоскости контура теплоизоляции. Возможны 2 способа: "заподлицо" или "в четверть". Для крепления блоков к стене используются специальные, либо универсальные монтажные перфорированные металлические планки 2*40*150 мм. Планки предварительно одним концом крепятся к блоку, затем блок устанавливается в проем в проектное положение, подклинивается прокладками, свободные концы планок дюбелями крепятся к торцам проема. Щели между блоком и стеной заполняются монтажной пеной. После застывания пены ее излишки удаляются ножом, внутренние откосы оштукатуриваются или закрываются откосными панелями. Наружные стыки закрываются наличниками (нащельниками). При установке "в четверть" рекомендуется установка наружного отлива, а щель между блоком и облицовочной пластиной заделывается герметиком.


Где взять проект для строительства дома по системе ТЕХНОБЛОК-МОНОЛИТ?

Специальный проект не требуется. Можно использовать как основу любой понравившийся из числа публикуемых в интернете. Существует много сайтов - каталогов проектов. Между прочим, покупать готовый проект совсем не обязательно. Как правило, застройщик все равно вносит изменения. Мы бесплатно сделаем эскизный проект и адаптируем его под использование техноблоков.


Почему в вашей фотогалерее многие дома имеют форму коробочки?

Усложняющий форму дома дизайн повышает стоимость. "Против геометрии" не поспоришь: при заданном периметре стен максимальной площадью будет обладать квадрат, если только не решите строить дом-цилиндр. Простой пример, несколько одноэтажных прямоугольных домов с периметром наружных стен 40м: дом 10*10м, площадь застройки 100кв.м.; дом 8*12м, площадь застройки 96кв.м.; дом 6*14м, площадь застройки 84кв.м. Затраты на наружные стены одинаковы, а полезная площадь внутри уменьшается. Другой пример, дом не прямоугольный по форме, с габаритами "в плане" 10*10, но с тем же периметром 40м: площадь застройки 88кв.м. Результат один: отклонение от формы квадрата влечет некоторое увеличение стоимости квадратного метра площади дома и чем сильнее отклонение, тем больше потери площади и выше стоимость квадратного метра. Из техноблоков, как и из большинства других материалов, можно строить дома практически любой конфигурации. Но когда заказчик начинает согласовывать смету, то, как правило, склоняется к более низкой стоимости квадратного метра жилой площади. Как и при покупке квартиры, цена квадратного метра и их количество являются наиболее существенными критериями для принятия окончательного решения. Не надо также забывать, что исторически сложилось так, что прямоугольные комнаты считаются более удобными для жизни.


А нельзя ли сделать более интересные фасады?

Можно существенно облагородить фасад дома дополнительными элементами. Например, использовать декоративные обрамления оконных и дверных проемов. Практически все представленные в сети виды фасадов домов содержат такие обрамления. Разумеется, архитектурные фасадные изыски никем и никогда не включаются в базовую стоимость коробки дома. Но даже для простой «коробочки» архитектор-дизайнер сможет предложить интересные фактурно-цветовые решения из Техноблока.

А легко ли дышать в доме из техноблоков?

Легко, если правильно предусмотрена вентиляция. При дыхании человек поглощает кислород из воздуха, а выдыхает углекислый газ и пары воды. Кроме того, мебель, отделка и прочее имущество, процессы приготовления пищи, стирка и уборка и жизнедеятельность выделяют различные вещества в воздух. Задача вентиляции - обеспечить поступление достаточного количества кислорода и удалить излишки углекислого газа, водяных паров и прочего... Нормативы воздухообмена такие: 15 куб.м./час/человека (сон) и 30 куб.м./час/человека (бодрствование). Любой современный дом с установленными дверями и окнами, снабженными качественными уплотнителями, является практически герметичным "ящиком". Газо- и паропроницаемостью его стен можно просто пренебречь по сравнению с требуемыми объемами воздухообмена. Любой дом должен иметь вентиляционные пути для поступления и удаления воздуха. В самом простом варианте поступление воздуха происходит через периодически открываемые окна и/или вентиляционные клапаны в окнах или стенах, а удаление - за счет естественной тяги в вентканалах из кухни и санузлов (наиболее влажные помещения). При монолитном строительстве очень просто устраивать вытяжные вентканалы из каждой комнаты внутри капитальных стен. Типовое сечение такого вентканала 40*150мм (50*200) и он устраивается при бетонировании стен с помощью жестяной или деревянной извлекаемой оправки в каждом ряду техноблоков. В зоне вентканала стены усиленно армируются. Каждый вентканал выводится отдельно (для шумозащиты) на чердак, а затем на кровлю. На чердаке вентканалы могут объединяться в один или несколько каналов и разделяться звукогасителями. При этом для формирования каналов вентсистемы в стенах не нужны даже трубы. В более продвинутых системах можно устраивать в стенах и подающие вентканалы, которые подключаются к единой вентиляционной установке, обеспечивающей централизованную подачу предварительно отфильтрованного и/или подогретого воздуха. В таких системах вообще нет необходимости открывать окна, что актуально при расположении дома в районах с сильным запылением воздуха.